Ahora vamos a dibujar el perfil de la pala. Nos la ingeniamos para medir la inclinación que tiene nuestra cejuela de bloqueo y vemos que tine 10º. Para asugurarnos, le vamos a dar a nuestra pala una inclinación de 11º, de esta manera las cuerdas apoyarán perfectamente y en princio no necesitaremos colocar las barritas estas que pegan las cuerdas a la pala.
Para ello utilizaremos un transportador de ángulos.
El grosor que le vamos a dar a la pala, viene determinado por los clavijeros, y será de 15mm una medida bastante común al fin y al cabo. En este punto decidimos que le vamos a poner un plancha de etimoe a la pala, para darle el mismo color que el cuerpo, ya que el mastil será de arce. La plancha será de 2mm asi que la parte de arce será de 13mm. Es importante decidirlo ahora, porqué sino luego nos podemos encontrar con que no nos enroscan los clavijeros, por tener demasiado grosor en la pala y es un "marrón"...

 Debido a la inclinación de la pala, y para evitar roturas hacemos una boluta. El punto más alto cae más o menos a mitad de la cejuela. Mido la altura que tiene, en mi guitarra habitual, y la marco en el plano.
Con un compás le doy la forma, la circunferencia es la figura que reparte mejor las fuerzas. Quizá también pueda servir el mismo transportador de ángulos.

Ahora dibujamos la curvatura del mástil en el traste 1 y 12. Yo tomo las medidas de la guitarra a la que estoy acostumbrado, utilizando un molde.
Podéis utilizar cualquier cosa, un alambre va bien.

Después de esto vuelvo al cuerpo de la guitarra, para dibujar los fresados de las pastillas y la zona de encolado del mástil.
La profundidad del fresado de las pastillas suele ser de 20mm y de 30mm en la parte del anclaje (las "patillas")
pero me queda el espacio muy justo, y no me convence así que lo dejo en 20mm y 28mm.
Tiro lineas paralelas desde la vista frontal, para ver dónde caen las pastillas.

Vemos que realmente queda el espacio justo, pero no hay que preocuparse, porque si miramos el plano frontal, vemos que la zona más profunda de las pastillas (28mm) queda en los laterales del fresado para los muelles, y no encima como parece en el plano lateral. Es muy importante mirar todo esto antes de empezar a trabajar la madera, porqué sino luego fresando, podríamos meterle un "agujeraco" a la madera, que no quedaría nada bien.


También vemos que tenemos suficiente espacio para encolar, y que el fresado de los muelles no nos va a molestar.
Por ultimo le damos inclinación suave al mástil para darle grosor a la parte del encolado.

Con esto doy el plano por acabado, borro todas las lineas de ayuda y del compás, para dejar el plano algo más limpio.

Esto es todo, la semana que viene comenzaré a hacer los moldes. Parece que no, pero esto ha tenido más faena de lo que parecia.
Por ejemplo, para dibujar el cuerpo, que no os he explicado nada, pero como el dibujo es mio, no tiene mucha explicación, pero lleva tiempo si no eres buen dibujante, ya que lo tube que borrar varias veces y rehacerlo, hasta que lo vi claro.