Aquí es dónde todo el trabajo de hacer los planos y las plantillas nos compensa, se hace un poco pesado al principio, porque lo que tienes es ganas de coger la madera y parece que no avanzas, pero luego facilita el trabajo muchísimo.

El cuerpo ya casi está terminado. Después de los fresados, lijo todo el cuerpo como un condenado, para dejarlo bonito. Parece que no, pero es un trabajo de chinos.

Luego con un taladro hacemos los agujeros para los cables de la electrónica y jack.
Es bastante complicado por que si os fijáis de la parte del cuerno donde entra el jack, hasta las pastillas hay una distancia bastante larga.

Ahora le voy ha hacer el huequecito para la barriga cervecera.
La verdad es que debería haberlo hecho antes de matarme a lijar pero no lo tenía del todo claro si lo iva a hacer.

Aquí destrozando la bonita madera del cuerpo… que dolor.


 

Después de otra paliza de lijar la verdad es que queda bonito…
Y con esto el cuerpo queda visto para sentencia.

 

Ahora toca continuar con los fresados. Después de hacer los de las pastillas toca es del mástil. Utilizamos cinta de doble cara para pegar la plantilla.

Como siempre toca fresar por capas así que hay que darle un montón de pasadas. Como queramos comer más de la cuenta podemos arrancar madera y sería un destrozo.

Así es como va quedando después del fresado

Ahora con mucho cuidado tenemos que fresar el hueco para el puente, el sistema es el mísmo, usando pegando las respectivas plantillas con cintas de doble cara, utilizamos también cinta de carrocero para no ensuciar o estropear la madera.

Ahora para dejar el contorno bonito hay que fresar, para ello utilizamos la plantilla. Aprovechamos el hueco dónde van a ir las pastillas para atornillarla y asegurarnos de que no se mueve nada.

Como el cuerpo es muy grueso hay que ir fresando por pasos, menos de un centímetro cada vez, así que hay que darle mínimo 5 o 6 pasadas.

Después de fresar el contorno utilizo una fresa de punto redondo para la parte trasera.

Y otra de cónica con 45º de inclinación y 1cm de grosor para la parte delantera. Hay que intentar no ir a contrapelo para no levantar pelusa (Especialmente en tilo que suelta más pelo que Chewbacca) Las rallas negras son quemaduras de la fresa por ir demasiado lento.

Y aquí una fotito del cuerpo. Aquí realmente me empecé a emocionar porque empieza a verse el resultado del esfuerzo. Con poco de lija se ha solucionado perfectamente el problema con la sierra.

Ey chicos. ¡No estoy muerto que estaba de parranda!

He tenido un parón veraniego en la construcción de la guitarra y otro más grande en la actualización del post, debido a la perrería máxima.

PD: he visto que las fotos antiguas se han ido a tomar por c*** cuando tenga tiempo las repondré, pero ahora mismo prefiero dedicar el poco tiempo que tengo a poner algo nuevo.

Bueno voy a seguir con el cuerpo, realmente ahora el trabajo de cuerpo y mástil lo estoy alternando porque se me hace más ameno. Pero creo que para claridad del post lo mejor es ir por partes así que voy a seguir por el cuerpo.

Una vez que se ha secado la cola, retiramos los sargentos. Ahora hay que lijar la cola que ha supurado por las juntas y demás imperfecciones.

Una vez artos de lijar toca recortar el cuerpo. Para ello utilizo la sierra circular y procuro dejar un milímetro hasta la línea de lápiz, después lo que falta se quitará fresando y lijando, pero si te comes el lías pierdes la guía de la forma así que hay que ir con cuidado.

Llegados a este punto me surgió un problema, el corte de la sierra pasa realmente pegado al borde de los tablones encolados, porque no había más espacio, y al serrar se desprendió la esquinita.

¡Uch! Esto duele

Compruebo con la plantilla que realmente el bocao es más profundo que lo que tengo que lijar…

Aquí el mástil encolado y con los sargentos colocados. Después de esto toca esperar varios días a que se seque bien.

Con en cuerpo, nos encontramos con el segundo problema, resulta que las tablas de tilo no son lo suficientemente grandes y tenemos que usar tres en vez de las dos previstas.
Aún así de largo viene muy justo. Fijaros en la punta de abajo a la izquierda... esto más adelante me trajo problemas, pero luego os lo explico.

Una vez terminadas las plantillas, vamos a empezar a trabajar la madera.
Aquí se presenta la primera putadilla. Resulta que la madera que tenía reservada desde hacía tiempo (etimoe y palorrosa), la han utilizado y ahora no tienen. Así que se presenta el problema de aplazar la construcción o utilizar otras maderas.
Después de pensarlo un rato decido cambiar a tilo, para el cuerpo,

ébano para el diapasón,

y el arce para el mástil que si lo tenían, en cantidades industriales....

Una vez tenemos las maderas hay que dejarlas planas para poder encolar bien. Para ello utilizamos la máquina regruesadora.

Este es el arce ya plano y con el grosor adecuado. No se si se aprecia bien, pero esta es la dirección adecuada en la que deben ir las vetas para soportar la tensión, una contra la otra y no horizontales respecto a las cuerdas.

En medio pondremos una tira de bengué.

Una vez hecho esto hay que lijar como un condenado. Son muchas horas y es bastante pesado.

 Además es importante hacerlo bien porque sino dejaremos la plantilla repleta de bultitos. La forma de cojer la lima es así:

Después de horas de lijado:

La parte de la pala parece fácil, pero dejarla a escuadra y totalmente recta es dificil con la lija...

Con un taladro fijo hice los agujeros para los clavijeros.

Aquí una fotito de las maderas usadas para las plantillas.

 Una vez tenemos todo dibujado, lo cortamos con una sierra sobretodo intentando no comernos el dibujo, es preferible dejar un milímetro a comerse el lápiz.
Yo utilizé una sierra circular.

y una de calar para las partes pequeñas (pastillas, fresados...)

Aquí el resultado:

Hola amigos. Últimamente me he retrasado mucho en subir las novedades de mi guitarra.
Creía que había terminado el plano, pero faltaba la electrónica.

Después del pesado proceso del plano toca: más plano.
Ahora se trata de calcarlo todo en papel vegetal.

Lo que se resume en un par de fotos son bastantes horas de trabajo. Sobretodo la forma de la guitarra, ya que soy incapaz de definir las curvas perfectamente a mano alzada.

Después de esto, cogemos unas tablas de madera y hay que copiar el plano en ellas utilizando papel de calcar.

Así que es la tercera vez que realizamos lo mismo. y yo ya estoy hasta los... REDONDOS esto digo.. PLANOS.

Ahora vamos a dibujar el perfil de la pala. Nos la ingeniamos para medir la inclinación que tiene nuestra cejuela de bloqueo y vemos que tine 10º. Para asugurarnos, le vamos a dar a nuestra pala una inclinación de 11º, de esta manera las cuerdas apoyarán perfectamente y en princio no necesitaremos colocar las barritas estas que pegan las cuerdas a la pala.
Para ello utilizaremos un transportador de ángulos.
El grosor que le vamos a dar a la pala, viene determinado por los clavijeros, y será de 15mm una medida bastante común al fin y al cabo. En este punto decidimos que le vamos a poner un plancha de etimoe a la pala, para darle el mismo color que el cuerpo, ya que el mastil será de arce. La plancha será de 2mm asi que la parte de arce será de 13mm. Es importante decidirlo ahora, porqué sino luego nos podemos encontrar con que no nos enroscan los clavijeros, por tener demasiado grosor en la pala y es un "marrón"...

 Debido a la inclinación de la pala, y para evitar roturas hacemos una boluta. El punto más alto cae más o menos a mitad de la cejuela. Mido la altura que tiene, en mi guitarra habitual, y la marco en el plano.
Con un compás le doy la forma, la circunferencia es la figura que reparte mejor las fuerzas. Quizá también pueda servir el mismo transportador de ángulos.

Ahora dibujamos la curvatura del mástil en el traste 1 y 12. Yo tomo las medidas de la guitarra a la que estoy acostumbrado, utilizando un molde.
Podéis utilizar cualquier cosa, un alambre va bien.

Después de esto vuelvo al cuerpo de la guitarra, para dibujar los fresados de las pastillas y la zona de encolado del mástil.
La profundidad del fresado de las pastillas suele ser de 20mm y de 30mm en la parte del anclaje (las "patillas")
pero me queda el espacio muy justo, y no me convence así que lo dejo en 20mm y 28mm.
Tiro lineas paralelas desde la vista frontal, para ver dónde caen las pastillas.

Vemos que realmente queda el espacio justo, pero no hay que preocuparse, porque si miramos el plano frontal, vemos que la zona más profunda de las pastillas (28mm) queda en los laterales del fresado para los muelles, y no encima como parece en el plano lateral. Es muy importante mirar todo esto antes de empezar a trabajar la madera, porqué sino luego fresando, podríamos meterle un "agujeraco" a la madera, que no quedaría nada bien.


También vemos que tenemos suficiente espacio para encolar, y que el fresado de los muelles no nos va a molestar.
Por ultimo le damos inclinación suave al mástil para darle grosor a la parte del encolado.

Con esto doy el plano por acabado, borro todas las lineas de ayuda y del compás, para dejar el plano algo más limpio.

Esto es todo, la semana que viene comenzaré a hacer los moldes. Parece que no, pero esto ha tenido más faena de lo que parecia.
Por ejemplo, para dibujar el cuerpo, que no os he explicado nada, pero como el dibujo es mio, no tiene mucha explicación, pero lleva tiempo si no eres buen dibujante, ya que lo tube que borrar varias veces y rehacerlo, hasta que lo vi claro.